≡× МЕНЮ

• Программы
• Windows
• Устройства
• Браузеры
• Обзоры 

Проверить работоспособность блока питания PC. Проверка блока питания компьютера на работоспособность Как проверить компьютерный блок питания без компьютера

У большого числа пользователей компьютеров порой возникает такая проблема, что компьютер не включается. Часто это связано с работой блока питания. Поэтому в данной статье я разберу вопрос о том, как проверить блок питания компьютера на работоспособность.

Следуя инструкциям ниже, с этой процедурой справится даже начинающий пользователь ПК. В процессе вам понадобится только вольтметр или в крайнем случае скрепка.

Перед совершением нижеописанных действий попробуйте сначала проверить соединение сетевого шнура, так как компьютер может не включаться из-за плохого контакта. Проверьте, может быть, причина вовне, и напряжение тока не поступает к компьютеру. Но это уже ясно каждому. Если всё с этим хорошо, приступаем к проверке блока питания.

Коротко о блоке питания

Блок питания известен всем как вторичный источник питания. Есть первичный источник – это розетка. Цель работы блока питания заключается в преобразовании переменного напряжение в постоянное. Кроме того, БП обеспечивает питание узлов компьютера на определённом уровне. В итоге БП играет роль промежуточного звена между частями ПК и электрической сетью. Поэтому исправность блока и правильность его работы – довольно важные факторы, от которых зависит функционирование всего ПК. Так как проверить блок питания компьютера?

Каковы причины неполадок с БП?

В большинстве случаев неисправности с блоком связаны с низким качеством сетевого напряжения, например, с различными перепадами или же с выходом за пределы значений показателей напряжения, а также с низким качеством самого компонента, что обычно бывает с наиболее дешёвыми блоками.

Каковы признаки неполадок? Существуют следующие:

• Нет реакции на нажатие кнопки питания (нет вращения вентиляторов, индикации света или звука).
• Компьютер не запускается с первого раза.
• Система не загружается, либо после загрузки происходит отключение компьютера, но при этом работают остальные признаки: вентилятор и индикация.
• Высокая температура в системном блоке и в БП.

Как проверить блок питания на работоспособность

1. Проверка подачи напряжения, которая поможет понять, подаётся ли напряжение от блока или нет.
2. Проверка напряжения на выходе. Здесь могут быть всяческие отклонения от нормы.
3. Визуальный осмотр БП и поиск там возможного вздутия конденсаторов.

Проверить блок питания на компьютере скрепкой

Вы могли не знать о таком способе, но это очень полезный метод, если правильно его использовать.

Выключите компьютер. Также не забудьте обесточить его, так как ПК работает с напряжением в 220 В, что достаточно опасно для человека.

1. Откройте боковую крышку системного блока. Если вы не хотите проблем с подсоединением компонентов после их отсоединения, то рекомендую сфотографировать то, как расположены те или иные элементы компьютера. Итак, после фотографирования отсоедините компоненты ПК от блока питания.
2. Отыщите канцелярскую скрепку. Скрепкой следует замкнуть контакты на блоке. Вместо скрепки подойдёт и похожая на неё по внешним параметрам проволока. Согните скрепку или проволоку в виде буквы «U».
3. Отыщите разъём питания с 20/24 контактами. К нему подключен жгут с 20 или 24 проводами, идущими от БП к материнской плате. Отсоедините длинную колодку прямоугольного вида с контактами от платы.
4. Отыщите разъёмы с подключенными к ним зелёным и любым чёрным проводами на коннекторе и вставьте в них скрепку, соединив таким образом между собой. Она должна стоять и контактировать в разъёме надёжно.
5. Включите БП. Подайте питание к БП.
6. Проверьте вентилятор БП на работоспособность. Он должен вращаться. Если этого нет, то удостоверьтесь в том, что скрепка хорошо контактирует с проводами.

Данный способ не даёт полного представления о работоспособности устройства и не
отвечает на вопрос о том, как проверить исправность блока питания компьютера, поэтому дальнейшие действия в этом плане более эффективны.

Проверка работы БП

При использовании такого способа вы проверите работу самого БП.

Так же, как и описано выше, вскройте корпус при выключенном питании. Далее необходимо в том же жгуте, подключенном к материнской плате, отыскать чёрный, жёлтый, красный и розовый провода. Вам нужно при себе иметь вольтметр.

Произведите измерения вольтметром нескольких пар проводов. За эталон принимаются следующие значения напряжения:

• розовый и чёрный – 3,3 В.
• красный и чёрный – 5 В.
• и жёлтый и чёрный – 12 В.

Погрешность в ±5 процентов допускается. Так нормальное напряжение должно быть в следующих пределах: 3,14 – 3,47 В, 4,75 – 5,25 В и 11,4 – 12,6 В соответственно.

Визуальный осмотр БП

Так же снимайте крышку и отсоединяйте БП от системного блока. Вам нужно будет открутить четыре винтика, закрепляющих блок. Разберите БП, открутив четыре винта, соединяющие две крышки блока. Снимите крышки, разъединив их. Осуществите осмотр блока визуально. Проверьте его на наличие всевозможных повреждений, вздутий конденсаторов, пылевых засорений. Кроме того, убедитесь в том, что вентилятор ходит свободно. В случае нахождения пыли соберите её пылесосом. При выявлении вздутий сделайте перепайку конденсаторов на новые. Вентилятор смажьте или поменяйте.

Если вышеописанные способы решения проблемы с БП оказались не действенными в вашем случае, и вы уже не знаете, как проверить, работает ли блок питания, отнесите его на диагностику. Может быть придется приобрести новый блок.

Заключение

Итак, из этой статьи вы узнали о том, как проверить блок питания компьютера на работоспособность. Надеюсь, что сведения касательно этого вопроса для пользователей компьютеров расписана понятно и доступным языком.

При таких манипуляциях необходимо быть осторожными с напряжением тока, дабы не возникало ожогов от электричества и всего подобного. Кроме того, от неправильных действий могут сгореть некоторые составляющие компьютера, которые явно станут неисправными, поэтому с этим осторожно.

Много обсуждений вокруг вопроса выбора процессора, видеокарты или материнской платы, но мало кто знает, что без хорошего блока питания все это работать правильно не будет. Эта деталь преобразует входящее напряжение и распределяет на все элементы компьютера. В случае, если «машина» не включается, следует первым делом проверить БП.

Как проверить работоспособность блока питания компьютера

Неисправность блока питания встречается крайне редко, потому что все современные модели имеют защиту от скачков напряжения, перегрузок и прочих проблем в сети, которые могли бы вывести его из строя. Однако в случае, если не включается компьютер, на первом месте стоит не проверка процессора, а задача протестировать блок питания. Как правило, при проблемах с ним системный блок не подает никаких признаков жизни: отсутствует вращение вентиляторов, шум от винчестера или материнской платы.

Чтобы провести тест блока питания, необходимо выключить компьютер, на задней панели БП переключить тумблер на положение «выкл.». Для удобства проведения работ деталь нужно извлечь из системного блока. Как правило, адаптер питания имеет формат atx, который стандартен для большинства моделей корпусов, и набор кабелей для материнской платы, видеокарты, кулеров, винчестера. Их следует проверять на исправность первыми.

Штырьковые разъемы питания

Проверка компьютера на работоспособность начинается с наличия подачи питания на все элементы системы. Для тестирования штырьковых разъемов питания БП обязательно нужно будет включить, но для этого необязательно деталь подсоединять непосредственно к материнской плате или чему-нибудь еще. Для этого хватит скрепки, которая замкнет цепь или кулера, главное, чтобы блок питания не работал «вхолостую».

Если вы подключили кулер, то можно не боятся включать БП. В инструкции или на упаковке, а часто и на самом корпусе устройства написано, какое напряжение должно подаваться на линии. Используя мультиметр, можно проверить каждый на соответствие заявленным показателям. Если где-то мощность не совпадает или показатель вовсе отсутствует – это и есть место поломки БП. Подробнее этот способ будет описан в методе проверки кабеля питания материнской платы

Кабель питания для компьютера

В некоторых случаях причиной поломки становится не один из кабелей блока питания, а сетевой шнур, который подает напряжение на устройство. Он может переломиться при длительном нахождении в неправильном положении, подгореть в местах оголения провода и т.д. Заменить этот элемент системы проще всего, поэтому при проверке блока питания компьютера его просто пытаются включить. Для этого нужно:

1. Подсоединить кулер, как описано выше, чтобы была нагрузка.
2. Если нет кулера, то на 24Pin (atx) кабеле нужно замкнуть два контакта.
3. Найдите зеленый провод и черный, которые необходимо будет замкнуть.
4. Возьмите обычную канцелярскую скрепку, разогните ее, чтобы получилась буква U.
5. Один конец скрепки вставьте в место зеленого провода, второй – в черный провод. Это скажет БП, что он подсоединен к материнской плате, и позволит включиться.
6. После этого можно включать прибор.
7. Если кулер устройства начал крутиться, значит, питание на него подается, и дело не в сетевом шнуре.
8. Если не крутится, значит неисправен кабель либо какая-то деталь внутри самого блока питания компьютера.

Питание материнской платы

Для проверки понадобится шнур формата 24Pin (atx), который подключается к материнской плате. Найти его не сложно, он самый большой и имеет 24 штырьковых контакта (старые 20). На нем уже установлена скрепка, если вы не подключали кулер. Все провода этого кабеля окрашены в разный цвет не красоты ради, они указывают на конкретные показатели. Цвета означают следующее:

• черный – земля;
• оранжевый – +3,3V;
• красный – +5V;
• желтый – +12;
• зеленый – PS ON (в паре с «землей» запускает БП, поэтому их и замыкает скрепка);
• серый – +5V;
• фиолетовый – +5V;
• белый – -5V;
• голубой – -12V;

В зависимости от производителя, марки блока питания компьютера эти значения могут немного отличаться, но большинство приборов соответствуют вышеописанным характеристикам. Для проверки проводов понадобится мультиметр. Один щуп (минусовый, черный) обязательно подключается к черному проводу, а второй (красный) – в проверяемый контакт. Вы должны сравнить заявленное напряжение (по цветам) с фактическим. Если где-то наблюдаются существенные расхождения, то причиной некорректной работы БП может служить этот провод.

Проверка конденсатора мультиметром

Основная задача этого элемента блока питания состоит в сохранении, поддержке электрического заряда и сглаживании напряжения в электрической цепи. К примеру, все наблюдали «мигание» света, которое по сути является кратковременным падения напряжения в сети. Блоки питания с неисправными или плохими конденсаторами в такие моменты не выдерживают, компьютер перезагружается. Хорошие же в этот момент высвобождают накопленную энергию и обеспечивают достаточное напряжение для продолжения работы системы. Проверить конденсатор можно следующим образом:

1. Для проверки конденсатора необходимо выставить мультиметр на режим «прозвона».
2. Если такового не имеется, то на измерение сопротивления с выставленным значением 2 Килоома.
3. Черный щуп приложите к минусовой ножке конденсатора, а красный к плюсовой. Если перепутаете, то ничего страшного не произойдет, но и проверить не удастся.
4. Если все сделано правильно, то конденсатор начнет заряжаться. Показатель должен быть выше 2М, что говорит о достаточной емкости детали и ее исправности. При показателе ниже или равному 2М конденсатор подлежит замене.

Как проверить резистор мультиметром

Выше подробно описано, как проверить кабели блока питания компьютера, но поломка не всегда кроется в них. Иногда причиной сбоя становятся более мелкие детали, к примеру, резисторы. Сгоревшую деталь можно обнаружить невооруженным взглядом, но порой проблема кроется в некорректном сопротивлении. Для проверки нужно:

1. Включить мультиметр в режим измерения сопротивления.
2. Посмотреть номинальное значение либо на самом резисторе, либо на плате рядом с ним. Если нигде нет этих данных (китайские производители наносят цветные круги), то можно выставить значение в 2000 Ом и при его превышении просто появится цифра 1.
3. Установить черный щуп на «минус», а красный на «плюс» резистора.
4. При несовпадении номинального и фактического сопротивления деталь необходимо заменить.
5. Отклонения в 5% допустимы.

Программа для теста блока питания компьютера

Как проверить блок питания компьютера с мультиметром понятно, но есть вариант без необходимости извлечения его из системного блока. Можно скачать программу, с помощью которой можно проверить БП. Используют ее, как правило, при самопроизвольных выключениях, перезагрузках, «синих экранах смерти». Перед ручным диагностированием важно понять, что конкретно вызывает такие сбои. В некоторых случаях причиной становится процессор или драйвер. Для проверки можно воспользоваться программой ОССT.

Этот софт создает максимальную нагрузку на тот или иной элемент системы. Не рекомендуется использовать программу на дешевых, слабых системах. Внутри нее есть несколько вкладок, которые относятся к процессору и памяти, видеокарте и БП. Нагрузка на конкретный элемент позволит определить проблему с ним. Сделать нужно следующее:

• переходите во вкладку «блок питания»;
• выставляете соответствующее вашему монитору разрешение;
• тип теста – «вручную»;
• длительность проверки – 1 час;
• сложность шейдеров – оптимальный параметр, который предлагает программа;
• выставляете галочки напротив окошек «полноэкранный», «гипертрейдинг», «64 битный Linckpad»;
• нажимаете кнопку «ON».

Если во время теста происходят сбои, программа составляет отчет о возникших ошибках, указывает на их природу, что позволяет работать с конкретными проблемными элементами компьютера. Это становится серьезным основанием для извлечения БП и ручной детальной проверки с помощью мультиметра. Помните, что при самостоятельном разборе детали гарантийные обязательства с производителя снимаются.

Видео: проверка блока питания ПК

Вначале статьи сразу сделаю оговорку. Статья не для профи, а для начинающих мастеров-компьютерщиков и для тех, кто самостоятельно хочет найти причины неисправности в компьютерном оборудовании, но при этом не обладает широкими познаниями в области электрики, электроники. Информация исключительно для любительских экспериментов.

Одним из пунктов перечня мер, производимых при профилактике системных блоков ПК и ноутбуков, является визуальная и тактильная диагностика (на предмет вздутых конденсаторов и сильно греющихся элементов компьютера). В этой статье читателю предлагается несколько простейших способов приборной диагностики с использованием электронного мультиметра.

Теория: мультиметр, устройство, техника безопасности.

Мультиметр — универсальный многоцелевой прибор для производства различных измерений и замера величин тока в электрических цепях. Данный прибор в его классическом исполнении позволяет измерять: напряжение в электрических цепях и элементах питания, силу тока, сопротивление проводников, диагностировать различные радио-элементы (транзисторы, резисторы, конденсаторы, диоды). Более профессиональные модели позволяют измерять ёмкость конденсаторов, измерять температуру различных поверхностей, генерировать электрические импульсы.

Далее в статье пойдет речь о самом простейшем мультиметре типа М-83 (DT-832) , который можно приобрести в любом хозяйственном магазине, радиорынке или в магазинах инструмента (иногда и в строительных). Это самый популярный тип мультиметров, поскольку он имеет самые необходимые функции, прост в использовании и недорого стоит.

Описание устройства

Мультиметр М-83 (DT-832) — это компактный (карманный) электронный прибор, размером примерно 12х6 см с двумя щупами (измерительными контактами).

Чтобы включить прибор, достаточно повернуть переключатель, расположенный по центру прибора в одно из положений, разделённых по назначению на сектора (приведём описание самых нужных):

1. DCV — измерение напряжения в цепи постоянного тока
2. DCA — измерение силы тока в цепи постоянного тока
3. ACV — измерение напряжения в цепи переменного тока
4. Ω — измерение сопротивления
5. знак громкости и диода — звуковая «прозвонка» цепи
6. OFF — выключение мультиметра

Для подключения щупов имеется три гнезда:

• COM — всегда используется только для подключения чёрного щупа (чёрный щуп — это минус, земля); принципиально не имеет значения какой щуп подключать в COM, однако, во избежание путаницы при измерениях, электрики на практике условились: «чёрный — всегда минус, для него COM-гнездо»
• VΩmA — для красного щупа при измерении показаний постоянного тока
• 10ADC — для измерения напряжения в сети переменного тока высоковольтных линий (красный)

Техника безопасности

• цифровой мультиметр — это электронный прибор, работающий от элемента питания (батарейки 9V типа «крона») — перед использованием убедитесь, что батарейка не разрядилась; для этого переведите переключатель в любое положение и обратите внимание на чёткость и насыщенность дисплея; устройство с «севшей» батарейкой использовать нельзя
• никогда не включайте прибор и не производите измерения мокрыми руками или стоя на мокрой поверхности босыми ногами
• перед использованием мультиметра осмотрите его, определите по внешнему виду его исправность и целостность корпуса, дисплея, переключателя, проводников щупов, если прибор имеет значительные механические повреждения, нарушение изоляции, обрыв контактов и другие недостатки — его использовать нельзя
• устройство не предназначено для измерения показаний в сетях и цепях напряжением свыше 500V
• производите измерения касаясь контактов только щупами мультиметра, избегайте касаний проводников пальцами или другими оголёнными частями тела; при замерах в сети 220V касание контактов может причинить травму или привести к гибели

НА ЗАМЕТКУ:

Диагностика ПК с помощью мультиметра

Предлагаю три несложных, доступных и абсолютно безопасных для электроники способа проверки отдельных узлов и элементов компьютера:

«Прозвонка» цепей

Самый элементарный метод проверки целостности проводников — «прозвонка». С помощью мультиметра можно проверить, например кабель питания системного блока, VGA- и LPT-кабели. Сделать это можно двумя способами: с использованием дисплея мультиметра и с использованием встроенного в прибор звукового индикатора («пищалки»).

Для визуальной «прозвонки»:

• COM , красный — в гнездо VΩmA
• Ω=200
• при наличии контакта на концах проводника (при отсутствии обрыва) на дисплее начнут хаотично меняться показания прибора — значит всё в порядке, проводник не повреждён

Прозвонка контактов кабеля питания. Прибор показывает наличие хаотично меняющегося сопротивления — проводник целый.

Для звуковой «прозвонки»:

• подключите чёрный щуп в гнездо COM , красный — в гнездо VΩmA
• установите переключатель прибора в положение значка звука (диода)
• присоедините любой из щупов к любому из контактов кабеля
• коснитесь вторым щупом симметрично расположенного контакта на другом конце кабеля
• при наличии контакта на концах проводника (при отсутствии обрыва) прозвучит звуковой сигнал — значит всё в порядке, проводник не повреждён

Пример прозвонки VGA-кабеля для подключения монитора. Замыкаем щупом симметрично расположенные контакты разъёмов. При наличии звукового сигнала проводник исправен, при его отсутствии — обрыв, кабель не пригоден для использования. Данный способ позволяет определить возможную неисправность компьютера (при отсутствии сигнала на мониторе).

Замер напряжения

Измерение напряжения мультиметром на отдельных элементах ПК может помочь определить источник неисправности. Для этого необходимо подключить чёрный щуп в гнездо COM , красный — в гнездо VΩmA , установить переключатель в положение DCV=20 . Для измерения необходимо присоединить чёрный щуп к минусу источника, красный к плюсу. Если перепутаете плюс и минус, то это не критично — просто на дисплее значение будет отображаться со знаком «минус». Примеры использования:

• Напряжение элемента питания CMOS : на материнской плате расположена круглая плоская батарейка CR2032. Её номинальное напряжение — 3V. Если у Вас проблемы с системными настройками BIOS (например, сбрасывается время или компьютер долго «думает» прежде, чем загрузиться), то сделайте этот замер. Если напряжение элемента питания ниже номинально более чем на 10% (2,7V), то необходимо его заменить

Измерение напряжения элемента питания CMOS (CR 2032). На снимке видно, что батарейка «выдохлась», для стабильной работы компьютера необходима её замена.

• Выходное напряжение блока питания . Воспользуйтесь приведённой схемой для определения расположения контактов на разных разъёмах.

Схема выходного напряжения на разъёмах блока питания. Для увеличения нажмите на картинку.

Чтобы проверить напряжение на разъёме питания процессора (4pin), Molex или SATA достаточно извлечь проверяемый разъём из устройства и включить компьютер. Чёрным щупом касаемся (или вставляем) контакта любого чёрного проводника, красным щупом проверяем напряжение на контактах цветных проводников.

Измерение выходного напряжения на разъёме Molex блока питания компьютера.

Запомните простое правило: жёлтый — 12V, красный — 5V, оранжевый — 3.3V . Сверяйте измеряемые значения со схемой, в случае расхождения более 10% возможно потребуется замена или ремонт блока питания. Чтобы проверить разъём питания материнской платы (20pin или 24pin) необходимо извлечь его из платы и замкнуть зелёный проводник с соседним чёрным для имитации включения компьютера (например, половинкой скрепки или кусочком провода с оголёнными концами), этим же способом можно проверить блок питания, не подключённый к каким-либо устройствам.

Имитация включения компьютера путём замыкания зелёного и чёрного контактов разъема питания материнской платы.

• Напряжение на контактах материнской платы. Способ идентичен замеру напряжения батарейки CMOS. На материнской плате расположены контакты в виде штырьков для подачи питания на вентиляторы, встроенный динамик, индикаторы и другие вспомогательные устройства. На самой плате подписано, какой из контактов является положительным, касаемся его красным щупом, а чёрным щупом касаемся любого соседнего контакта. На 2pin, как правило, покажет 5V, на 3pin и 4pin покажет 5V на крайнем контакте и 12V на средних.
• Напряжение в общей электросети. Данный замер полезно сделать, если есть сомнения в работоспособности сетевого фильтра либо для проверки напряжения в розетке. иногда сбои в работе компьютера возникают по причине сбоев в электроснабжении либо вовсе в отсутствии тока в сети. Для данного измерения необходимо щупы мультиметра оставить в исходном положении (чёрный — COM , красный — VΩmA ), а переключатель перевести в положение ACV=750 . Затем просто вставляем щупы в розетку на стене или в сетевой фильтр (полярность значения не имеет) и наблюдаем значение на дисплее. Как правило, оно никогда не бывает ровно 220V. Возможны отклонения от номинала +/-20V (10%).

Измерение напряжения в электрической сети общего пользования. Редкий случай когда напряжение в розетке равно номинальному (220V). При значительном отклонении (+/-10%) возможны сбои в работе оборудования. В этом случае рекомендуется использовать сетевой фильтр, источник бесперебойного питания или стабилизатор напряжения.

ПОЛЕЗНОЕ:

Проверка конденсатора

Данный способ не даёт 100% гарантии, но все же немного поможет отыскать неисправность. Для проверки «пробитого» конденсатора можно использовать «пищалку». В рабочем состоянии конденсатор не должен пропускать электрический ток, ему не даёт это сделать изоляция. Однако, конденсатор с испорченными изоляторами будет «коротить», то есть он превратится в обычный проводник и будет пропускать ток. Повторно описывать процедуру не буду — в самом начале я уже рассказывал о методе звуковой «прозвонки» проводников с помощью мультиметра. Только в случае с конденсатором всё наоборот — исправный конденсатор пищать не должен. Если вы услышите звуковой сигнал, то такой конденсатор нужно менять. Единственное уточнение — перед «прозвонкой» конденсатор нужно разрядить. Сделать это можно выключив компьютер и обесточив его. После этого нужно нажать кнопку включения. Моргнут индикаторы на корпусе и клавиатуре — это знак того, что разрядка произошла (на ноутбуках нужно нажать и удерживать кнопку включения примерно 10-15 секунд, предварительно отсоединив аккумулятор).

Не включается компьютер - проблема стара, как мир и с ней рано или поздно сталкивается любой пользователь. Решить такую неисправность бывает довольно тяжело из-за того, что причиной может выступать абсолютно любая комплектующая. Многие юзеры проводят диагностику всего, чего только можно, но забывают проверить работу блока питания. А зря, зачастую именно он не позволяет вашему компьютеру запуститься нормально. В сегодняшней статье мы расскажем вам, как проверить блок питания на компьютере.

Признаки неисправного блока питания

Компьютерный блок питания (БП) выступает в роли посредника между электросетью и вашими комплектующими в системном блоке. Он преобразовывает переменное напряжение в постоянное и снабжает каждый компонент определенным уровнем энергии. Поэтому мы рекомендуем в случае проблем с запуском ПК, начинать диагностику с блока питания. По следующим признакам можно понять, что проблема заключается именно в БП:

1. Компьютер выключается сам по себе в любой момент времени.
2. Требуется несколько запусков ПК для успешной загрузки.
3. Кулер в блоке питания не крутится.
4. Компьютер стартует, но выключается через несколько секунд.

Перед диагностикой убедитесь, что мощности вашего блока питания хватает для того, чтобы обеспечить энергией каждую комплектующую. Очень часто случается, что пользователь меняет видеокарту на более мощную, а вот про блок питания забывает. В интернете можно найти множество ресурсов и программ, которые вам помогут рассчитать сколько ватт потребляет ваш ПК.

Существует несколько способов проверить состояние блока питания.

Визуальный осмотр блока питания

Одна из самых банальных и распространенных причин - неисправный кабель. Попробуйте его заменить и если ПК так же не включается, то придется разобрать блок питания и взглянуть на его внутренности.

Для это потребуется полностью отсоединить БП от корпуса и снять его каркас. Вы справитесь с помощью простой отвертки открутив несколько винтов. Первым делом проверьте конденсаторы: они не должны быть вздутыми и деформированными. Конечно, их можно перепаять на новые того же, или большего номинала (ни в коем случае нельзя перепаивать на меньший номинал! ), но это не дает гарантии, что после ремонта блок будет рабочим. Также обратите внимание на кулер и проверьте его подшипник. Если во время тестов БП издает странные звуки, это первый признак изношенного подшипника. Впрочем, кулер можно очень просто заменить.

Проверяем блок питания на компьютере скрепкой

Перед проверкой БП полностью обесточьте компьютер. Помните, что блок питания работает при высоком напряжении в 220 Вольт! Затем откройте боковую крышку корпуса и отсоедините все провода, идущие от блока питания к другим компонентам системы: 20- или 24-pin коннектор для питания материнской платы, 4- или 8-pin коннектор для питания процессора, 4-8 pin коннектор для питания видеокарты (впрочем, он может быть и не подключен из-за того, что не все графические ускорители нуждаются в дополнительном питании и берут необходимую энергию через слот PCI-express) и другие устройства в виде жестких дисков и кулеров.

Затем возьмите самую обычную канцелярскую скрепку (можно заменить на любую проволоку, состоящую из материала способного проводить электрический ток) и согните ее в форме буквы «U».

Найдите 24-pin коннектор, который вы отсоединили от материнской платы. Выглядит он, как самая большая связка маленьких проводов. Вам нужно найти разъемы соответствующие зеленому проводу (он всегда один) и черному (можно выбрать любой, но обычно выбираю соседний). Замкните эти два разъема с помощью скрепки. Обязательно убедитесь, что концы скрепки примыкают к металлу внутри каждого контакта.

Затем включите блок питания в сеть. Он должен включиться, а кулер внутри должен крутиться. Если система охлаждения не работает, то проверьте температуру БП. Если он нагревается, то значит он работает, а вот кулер придется поменять. Однако факт того, что блок включился и работает - не говорит о том, что он полностью исправный. Требуется проводить дальнейшую диагностику.

Используем мультиметр

Если вы являетесь счастливым обладателем мультиметра, то вы с высокой вероятностью сможете определить работоспособность блока питания. Идея в том чтобы проверить вольтаж по разным линиям питания.

В том же состоянии (с замкнутой скрепкой и включенным блоком) измерьте уровень напряжения между оранжевым и черным проводом. Под нагрузкой рекомендованные значения должны находиться в диапазоне от 3,14 до 3,47 Вольта .

Затем проверьте напряжение между фиолетовым и черным контактом. Нормальные значения должны находиться в диапазоне от 4,75 до 5,25 Вольта . Также протестируйте напряжение между красным и черным проводом. Показатели должны колебаться около 5 Вольт, аналогично, как и в предыдущем случае.

В конце проведите замеры напряжения между желтым и черным контактом. Прибор должен выдавать от 11,4 до 12,6 Вольт .

Независимо от модели блока уровень напряжения не должен выходить за пределы нормы, которые описаны выше. В случае, если показания сильно отличаются от рекомендуемых параметров, БП можно считать частично неисправным и он, как минимум, требует ремонта.

Многие владельцы ПК сталкиваются с различными ошибками и сбоями в работе компьютера, но не могут определить причину неполадки. В этой статье мы рассмотрим основные способы диагностики компьютера, позволяющие самостоятельно выявить и устранить различные проблемы.

Учтите, что качественная диагностика компьютера может занять целый день, выделите его с утра специально для этого, а не начинайте все ближе к вечеру.

Предупреждаю, что писать буду подробно как для новичков, которые ни разу не разбирали компьютер, чтобы предупредить о всех возможных нюансах, которые могут привести к проблемам.

1. Разборка и чистка компьютера

При разборке и чистке компьютера не спешите, делайте все аккуратно, чтобы ничего не повредить. Складывайте комплектующие в заранее подготовленное безопасное место.

До чистки начинать диагностику не целесообразно, так как вы не сможете выявить причину неисправности, если она вызвана засорением контактов или системы охлаждения. Кроме того, может не удастся завершить диагностику из-за повторных сбоев.

Отключите системный блок из розетки не менее чем за 15 минут до чистки, чтобы успели разрядиться конденсаторы.

Произведите разборку в следующей последовательности:

1. Отключите от системного блока все провода.
2. Снимите обе боковых крышки.
3. Отсоедините разъемы питания от видеокарты и выньте ее.
4. Выньте все планки памяти.
5. Отсоедините и выньте шлейфы всех дисков.
6. Открутите и выньте все диски.
7. Отсоедините все кабели блока питания.
8. Открутите и выньте блок питания.

Материнскую плату, процессорный кулер, корпусные вентиляторы снимать ненужно, можно также оставить DVD-привод, если он нормально работает.

Аккуратно продуйте системный блок и все комплектующие по отдельности мощным потоком воздуха из пылесоса без пылевого мешка.

Аккуратно снимите крышку с блока питания и продуйте его, не касаясь руками и металлическими частями к электродеталям и плате, так как в конденсаторах может быть напряжение!

Если ваш пылесос не работает на выдув, а только на вдув, то будет немного сложнее. Хорошо очистите его, чтобы он как можно сильнее тянул. При чистке рекомендуется использовать насадку с мягким ворсом.

Также, чтобы вычистить прибившуюся пыль, можно использовать мягкую кисть.

Тщательно очистите радиатор процессорного кулера, предварительно рассмотрев где и на сколько сильно он забился пылью, так как это одна из частых причин перегрева процессора и сбоев ПК.

Убедитесь также, что крепление кулера не сломалось, прижим не раскрылся и радиатор надежно прижат к процессору.

Будьте аккуратны при чистке вентиляторов, не давайте им сильно раскручиваться и не подносите близко насадку пылесоса если она без щетки, чтобы не отбить лопасть.

По окончании чистки не спешите собирать все обратно, а переходите к следующим этапам.

2. Проверка батарейки материнской платы

Первым делом после чистки, чтобы потом не забыть, я проверяю заряд батарейки на материнской плате, а заодно сбрасываю BIOS. Для того, чтобы ее вытащить, нужно надавить плоской отверткой на защелку в указанном на фото направлении и она сама выскочит.

После этого нужно замерить ее напряжение мультиметром, оптимально если оно будет в пределах 2.5-3 В. Изначальное напряжение батарейки 3 В.

Если напряжение батарейки ниже 2.5 В, то желательно ее уже поменять. Напряжение 2 В является критически низким и ПК уже начинает сбоить, что проявляется в сбросе настроек BIOS и остановках в начале загрузки ПК с предложением нажать F1 или еще какую-то клавишу для продолжения загрузки.

Если у вас нет мультиметра, то можете взять батарейку с собой в магазин и попросить, чтобы там проверили или просто заранее купите батарейку для замены, она стандартная и совсем недорогая.

Явным признаком севшей батарейки является постоянно слетающая дата и время на компьютере.

Батарейку нужно менять своевременно, но если у вас сейчас нет под рукой замены, то просто не отключайте системный блок от питания пока не поменяете батарейку. В таком случае настройки слетать не должны, но проблемы все равно могут возникнуть, так что не затягивайте.

Проверка батарейки хорошее время для полного сброса BIOS. При этом сбрасываются не только настройки BIOS, что можно сделать через меню Setup, но и так называемая энергозависимая память CMOS, в которой хранятся параметры всех устройств (процессора, памяти, видеокарты и т.д.).

Ошибки в CMOS часто являются причинами следующих проблем:

• компьютер не включается
• включается через раз
• включается и ничего не происходит
• включается и сам выключается

Напоминаю, что перед сбросом BIOS системный блок должен быть отключен из розетки, иначе CMOS будет подпитываться от БП и ничего не получится.

Для сброса BIOS на 10 секунд замкните отверткой или другим металлическим предметом контакты в разъеме батарейки, этого обычно достаточно для разрядки конденсаторов и полной очистки CMOS.

Признаком того, что сброс произошел будет сбившаяся дата и время, которые нужно будет установить в биосе при ближайшей загрузке компьютера.

4. Визуальный осмотр комплектующих

Внимательно осмотрите все конденсаторы на материнской плате на предмет вздутия и потеков, особенно в области процессорного сокета.

Иногда конденсаторы вздуваются не вверх, а вниз, что приводит к их наклону как будто их просто немного погнули или неровно припаяли.

Если какие-то конденсаторы вздулись, то нужно как можно скорее отдать материнку в ремонт и попросить перепаять все конденсаторы, включая те что находятся рядом со вздувшимися.

Также осмотрите конденсаторы и другие элементы блока питания, не должно быть вздутий, потеков, следов подгорания.

Осмотрите контакты дисков на предмет окисления.

Их можно почистить стирательной резинкой и после этого обязательно заменить шлейф или переходник питания, которым был подключен этот диск, так как он уже испорчен и из-за него скорее всего произошло окисление.

Вообще проверьте все шлейфы и разъемы, чтобы они были чистые, с блестящими контактами, плотно подключались к дискам и материнской плате. Все несоответствующие этим требованиям шлейфы нужно заменить.

Проверьте правильность подключения проводов от передней панели корпуса к материнской плате.

Важно чтобы была соблюдена полярность (плюс к плюсу, минус к минусу), так как на передней панели бывает общая масса и несоблюдение полярности будет приводить к замыканию, из-за чего компьютер может вести себя неадекватно (включаться через раз, сам выключаться или перезагружаться).

Где плюс и минус в контактах передней панели указано на самой плате, в бумажном руководстве к ней и в электронной версии руководства на сайте производителя. На контактах проводов от передней панели также бывает указано где плюс и минус. Обычно белый провод это минус, а плюсовой разъем может обозначаться треугольником на пластиковом коннекторе.

Многие даже опытные сборщики допускают здесь ошибку, так что проверяйте.

5. Проверка блока питания

Если компьютер до чистки вообще не включался, то не спешите его собирать, первом делом нужно проверить блок питания. Впрочем, в любом случае проверить БП не повредит, может именно из-за него компьютер сбоит.

Проверяйте блок питания в полностью собранном виде, чтобы избежать удара током, замыкания или случайной поломки вентилятора.

Для проверки блока питания замкните единственный зеленый провод в разъеме материнской платы с любым черным. Это даст сигнал блоку питания, что он подключен к материнской плате, иначе он не включится.

Затем включите блок питания в сетевой фильтр и нажмите кнопку на нем. Не забывайте, что на самом блоке питания также может быть кнопка включения/выключения.

Признаком включения блока питания должен стать крутящийся вентилятор. Если вентилятор не крутится, то возможно он вышел из строя и его нужно заменить.

В некоторых бесшумных блоках питания вентилятор может начинать крутится не сразу, а только под нагрузкой, это нормально и можно проверить в процессе эксплуатации ПК.

Замерьте мультиметром напряжения между контактами в разъемах для периферийных устройств.

Они должны находится примерно в следующем диапазоне.

• 12 В (желтый-черный) – 11.7-12.5 В
• 5 В (красный-черный) – 4.7-5.3 В
• 3.3 В (оранжевый-черный) – 3.1-3.5 В

Если какое-либо напряжение отсутствует или сильно выходит за указанные границы, значит блок питания неисправен. Лучше всего заменить его на новый , но если сам компьютер недорогой, то допускается ремонт, БП поддаются этому легко и недорого.

Запуск блока питания и нормальные напряжения хороший знак, но сам по себе еще не говорит о том, что блок питания хороший, так как сбои могут происходить из-за просадок или пульсации напряжения под нагрузкой. Но это уже определяется на последующих этапах тестирования.

6. Проверка контактов питания

Обязательно проверьте все электрические контакты от розетки до системного блока. Розетка должна быть современная (под европейскую вилку), надежная и не разболтанная, с чистыми упругими контактами. Такие же требования предъявляются к сетевому фильтру и кабелю от блока питания компьютера.

Контакт должен быть надежен, вилки и разъемы не должны болтаться, искрить или быть окисленными. Обратите на это пристальное внимание, так как плохой контакт часто является причиной выхода из строя системного блока, монитора и других периферийных устройств.

Если у вас есть подозрение в качестве розетки, сетевого фильтра, кабеля питания системного блока или монитора, то как можно быстрее поменяйте их, чтобы избежать выхода из строя компьютера. Не затягивайте и не экономьте на этом, так как ремонт ПК или монитора обойдется значительно дороже.

Также плохой контакт часто является причиной сбоев в работе ПК, которые сопровождаются внезапным отключением или перезагрузкой с последующими сбоями на жестком диске и как следствие нарушением работы операционной системы.

Еще сбои могут происходить из-за просадок или пульсаций напряжения в сети 220 В, особенно в частном секторе и отдаленных районах города. В таком случае сбои могут проявляться даже когда компьютер простаивает. Попробуйте замерить напряжение в розетке сразу после самопроизвольного отключения или перезагрузки компьютера и понаблюдайте за показаниями какое-то время. Так можно выявить длительные просадки, спасет от которых линейно-интерактивный ИБП со стабилизатором.

7. Сборка и включение компьютера

После чистки и осмотра ПК аккуратно соберите его и внимательно проверьте, что подключили все что нужно. Если компьютер до чистки отказывался включатся или включался через раз, то желательно подключать комплектующие по очереди. Если таких проблем не было, то пропустите следующий раздел.

7.1. Поэтапная сборка ПК

Сперва к материнской плате с процессором подключите разъем питания материнской платы и питания процессора. Не вставляете оперативку, видеокарту и не подключайте диски.

Включите питание ПК и если с материнской платой все нормально, должен закрутиться вентилятор процессорного кулера. Также, если к материнке подключена пищалка, обычно звучит звуковой код, указывающий на отсутствие оперативной памяти.

Установка памяти

Выключите компьютер коротким или (если не получится) длинным нажатием кнопки включения на системном блоке и вставьте одну планку оперативной памяти в ближайший к процессору цветной слот. Если все слоты одного цвета, то просто в ближайший к процессору.

Следите, чтобы планка памяти вставлялась ровно, до упора и защелкивались фиксаторы, иначе она может повредиться при включении ПК.

Если с одной планкой памяти компьютер завелся и есть пищалка, то обычно звучит код, сигнализирующий о том, что отсутствует видеокарта (если нет интегрированной графики). Если звуковой код сигнализирует о проблемах с оперативкой, то попробуйте вставить другую планку на тоже место. Если проблема продолжается или другой планки нет, то переставьте планку в другой ближайший слот. Если никаких звуков нет, то возможно все нормально, продолжайте дальше.

Выключите компьютер и вставьте вторую планку памяти в слот того же цвета. Если на материнке 4 слота одного цвета, то руководствуйтесь инструкцией к материнской плате, так чтобы память стояла в рекомендуемых для двухканального режима слотах. После чего вновь включите и проверьте включается ли ПК и какие звуковые сигналы издает.

Если у вас 3 или 4 планки памяти, то просто вставляйте их по очереди, каждый раз выключая и включая ПК. Если с какой-то планкой компьютер не стартует или выдает звуковой код ошибки памяти, значит эта планка неисправна. Также можно проверить и слоты материнской платы, переставляя рабочую планку в разные слоты.

На некоторых материнках есть красный индикатор, который светится в случае неполадок с памятью, а иногда и сегментный индикатор с кодом ошибок, расшифровка которых есть в руководстве к материнской плате.

Если компьютер запускается, то дальнейшее тестирование памяти происходит уже на другом этапе.

Установка видеокарты

Пришло время проверить видеокарту, вставив ее в верхний слот PCI-E x16 (или AGP для старых ПК). Не забудьте подключить дополнительное питание к видеокарте с соответствующими разъемами.

С видеокартой компьютер должен нормально стартовать, без звуковых сигналов, либо с одиночным звуковым сигналом, свидетельствующим о нормальном прохождении самотестирования.

Если ПК не включается или издает звуковой код ошибки видеокарты, значит она с большой вероятностью неисправна. Но не спешите с выводами, иногда нужно просто подключить монитор и клавиатуру.

Подключение монитора

Выключите ПК и подключите монитор к видеокарте (или материнке если нет видеокарты). Убедитесь, что разъем к видеокарте и монитору подключен плотно, иногда тугие разъемы входят не до конца, что является причиной отсутствия изображения на экране.

Включите монитор и убедитесь, что на нем выбран правильный источник сигнала (разъем к которому подключен ПК, если их несколько).

Включите компьютер и на экране должна появится графическая заставка и текстовые сообщения материнской платы. Обычно это предложение зайти в BIOS по клавише F1, сообщение об отсутствии клавиатуры или загрузочных устройств, это нормально.

Если компьютер молча включается, но на экране ничего нет, скорее всего что-то не так с видеокартой или монитором. Видеокарту можно проверить только переставив на рабочий компьютер. Монитор можно подключить к другому рабочему ПК или устройству (ноутбуку, плееру, тюнеру и т.п.). Не забывайте выбирать нужный источник сигнала в настройках монитора.

Подключение клавиатуры и мыши

Если с видеокартой и монитором все нормально, то идем дальше. По очереди подключайте сначала клавиатуру, затем мышку, каждый раз выключая и включая ПК. Если компьютер зависает после подключения клавиатуры или мышки, значит они требуют замены – такое бывает!

Подключение дисков

Если с клавиатурой и мышкой компьютер стартует, то начинаем по очереди подключать жесткие диски. Сначала подключайте второй диск без операционной системы (если есть).

Не забывайте, что кроме подключения интерфейсным шлейфом к материнской плате, к диску также нужно подключить разъем от блока питания.

После чего включите компьютер и если дело доходит до сообщений BIOS, значит все нормально. Если ПК не включается, зависает или сам выключается, значит контроллер этого диска вышел из строя и его нужно менять или нести в ремонт для спасения данных.

Выключите компьютер и подключите DVD-привод (если есть) интерфейсным шлейфом и по питанию. Если после этого возникают проблемы, значит привод сбоит по питанию и его нужно менять, ремонтировать обычно не имеет смысла.

В конце подключаем основной системный диск и готовимся ко входу в BIOS для первоначальной настройки перед запуском операционной системы. Включаем компьютер и если все нормально, переходим к следующему этапу.

При первом включении компьютера зайдите в BIOS. Обычно для этого используется клавиша Delete, реже другие (F1, F2, F10 или Esc), что указывается в подсказках в начале загрузки.

На первой вкладке установите дату и время, а на вкладке «Boot» выберите первым загрузочным устройством ваш жесткий диск с операционной системой.

На старых материнках с классическим BIOS это может выглядеть так.

На более современных с графической оболочкой UEFI немного по-другому, но смысл такой же.

Для выхода из биоса с сохранением настроек нажмите F10. Не отвлекайтесь и проследите как произойдет полная загрузка операционной системы, чтобы заметить возможные проблемы.

По завершении загрузки ПК проверьте работают ли вентиляторы процессорного кулера, блока питания и видеокарты, иначе производить дальнейшее тестирование не имеет смысла.

Некоторые современные видеокарты могут не включать вентиляторы до достижения определенной температуры видеочипа.

Если не работает какой-либо из корпусных вентиляторов, то это не страшно, просто запланируйте его замену в ближайшем будущем, не отвлекайтесь на это сейчас.

8. Анализ ошибок

Здесь по сути начинается диагностика, а все выше описанное было лишь подготовкой, после которой многие проблемы могли уйти и без нее начинать тестирование не имело смысла.

8.1. Включение дампов памяти

Если в процессе работы компьютера появлялись синие экраны смерти (BSOD), то это может существенно облегчить выявление неисправности. Обязательным условием для этого является наличие дампов памяти (или хотя бы выписанных самостоятельно кодов ошибок).

Для проверки или включения функции записи дампов нажмите на клавиатуре сочетание клавиш «Win+R», введите в появившуюся строку «sysdm.cpl» и нажмите ОК или Enter.

В появившемся окне перейдите на вкладку «Дополнительно» и в разделе «Загрузка и восстановление» нажмите кнопку «Параметры».

В поле «Запись отладочной информации» должно стоять «Малый дамп памяти».

Если это так, то у вас уже должны быть дампы предыдущих ошибок в папке «C:\Windows\Minidump».

Если эта опция не была включена, то дампы не сохранялись, включите ее хотя бы сейчас для возможности анализа ошибок, если они будут повторяться.

Дампы памяти могут не успевать создаваться во время серьезных сбоев с перезагрузкой или выключением ПК. Также некоторые утилиты очистки системы и антивирусы могут их удалять, необходимо отключить функцию очистки системы на время диагностики.

Если дампы в указанной папке есть, то переходим к их анализу.

8.2. Анализ дампов памяти

Для анализа дампов памяти с целью выявления того что приводит к сбоям есть замечательная утилита «BlueScreenView», которую вы вместе с другими утилитами для диагностики можете скачать в разделе « ».

Данная утилита показывает файлы в которых произошел сбой. Эти файлы принадлежат операционной системе, драйверам устройств или какой-либо программе. Соответственно, по принадлежности файла можно определить какое устройство или ПО стало виной сбоя.

Если вы не можете загрузить компьютер в обычном режиме, то попробуйте загрузится в безопасном, зажав клавишу «F8» сразу после исчезновения графической заставки материнской платы или текстовых сообщений BIOS.

Пробегитесь по дампам и посмотрите какие файлы чаще всего фигурируют как виновники сбоя, они выделены красным фоном. Кликните правой кнопкой мыши на одном из таких файлов и просмотрите его свойства (Properties).

В нашем случае несложно определить, что файл относится к драйверу видеокарты «nVidia» и большая часть ошибок была вызвана им.

Кроме того, в некоторых дампах фигурировал файл «dxgkrnl.sys», даже из названия которого понятно, что он относится к DirectX, непосредственно связанного с 3D графикой. А значит, наиболее вероятно, что в сбое виновата видеокарта, которую стоит подвергнуть тщательному тестированию, что мы также рассмотрим.

Таким же образом можно определить, что виной сбоя является звуковая карта, сетевая карта, жесткий диск или какая-то программа глубоко залезающая в систему типа антивируса. Например, если сбоит диск, то будет крашится драйвер контроллера.

Если вы не можете определить к какому драйверу или программе относится тот или иной файл, то поищите эту информацию в интернете по названию файла.

Если сбои происходят в драйвере звуковой карты, то скорее всего она вышла из строя. Если она интегрированная, то можно отключить ее через BIOS и установить другую дискретную. Тоже самое можно сказать и о сетевой карте. Однако, сетевые сбои могут быть вызваны , что часто решает обновление драйвера сетевой карты и подключение к интернету через роутер.

В любом случае не делайте поспешных выводов до полного окончания диагностики, может у вас просто сбоит винда или залез вирус, что решается переустановкой системы.

Также в утилите «BlueScreenView» можно посмотреть коды ошибок и надписи, которые были на синем экране. Для этого зайдите в меню «Options» и выберите вид «Blue Screen in XP Style» или нажмите клавишу «F8».

После этого, переключаясь между ошибками, вы будете видеть как они выглядели на синем экране.

По коду ошибки также можно найти возможную причину проблемы в интернете, но по принадлежности файлов это сделать проще и надежнее. Для возврата в предыдущий вид можно использовать клавишу «F6».

Если в ошибках все время фигурируют разные файлы и различные коды ошибок, то это признак возможных проблем с оперативной памятью, в которой крашится все подряд. Ее мы и подвергнем диагностике в первую очередь.

9. Тестирование оперативной памяти

Даже если вы думаете, что проблема не в оперативке, все равно проверьте ее в первую очередь. Иногда место имеет несколько неполадок, а если оперативка сбоит, то диагностировать все остальное довольно сложно из-за частых сбоев ПК.

Проведение теста памяти с загрузочного диска является обязательным условием, так как получить точные результаты в операционной системе Windows на сбойном ПК сложно.

Кроме того, «Hiren’s BootCD» содержит несколько альтернативных тестов памяти, на случай если «Memtest 86+» не запустится и еще множество полезных утилит для теста жестких дисков, видеопамяти и др.

Скачать образ «Hiren’s BootCD» вы можете там же где и все остальное – в разделе « ». Если вы не знаете как правильно записать такой образ на CD или DVD диск, обратитесь к статье где мы рассматривали , тут все делается точно также.

Настройте BIOS на загрузку с DVD-привода или используйте «Boot Menu» как описано в , загрузитесь с диска «Hiren’s BootCD» и запустите «Memtest 86+».

Тестирование может длиться от 30 до 60 минут, в зависимости от скорости и объема оперативной памяти. Должен завершиться один полный проход и тест пойдет по второму кругу. Если с памятью все нормально, то после первого прохода (Pass 1) ошибок быть не должно (Errors 0).

После этого тестирование можно прервать с помощью клавиши «Esc» и компьютер перезагрузится.

Если были ошибки, то придется тестировать каждую планку по отдельности, вынимая все остальные, чтобы определить какая из них битая.

Если битая планка еще на гарантии, то сделайте фото с экрана с помощью фотоаппарата или смартфона и предъявите в гарантийный отдел магазина или сервисный центр (хотя в большинстве случаев это не обязательно).

В любом случае использовать ПК с битой памятью и проводить дальнейшую диагностику до ее замены не целесообразно, так как будут сыпаться различные непонятные ошибки.

10. Подготовка к тестам комплектующих

Все остальное, кроме оперативной памяти, тестируется из-под Windows. Поэтому, чтобы исключить влияние операционной системы на результаты тестов, желательно сделать , при необходимости , временно и самые .

Если для вас это сложно или нет времени, то можно попробовать провести тестирование на старой системе. Но, если сбои происходят из-за неполадок в операционной системе, какого-то драйвера, программы, вируса, антивируса (т.е. в программной части), то тестирование железа не поможет это определить и вы можете пойти по ложному пути. А на чистой системе у вас будет возможность увидеть как ведет себя компьютер и полностью исключить влияние программной составляющей.

Лично я всегда делаю все как положено от начала и до конца как описано в этой статье. Да, это занимает целый день, но пренебрегая моими советами вы можете биться неделями, так и не определив причину проблемы.

Быстрее и проще всего протестировать процессор, если конечно нет явных признаков, что проблема скажем в видеокарте, о чем мы поговорим ниже.

Если ваш компьютер через некоторое время после включения начинает тормозить, зависает при просмотре видео, в играх, внезапно перезагружается или выключается под нагрузкой, то есть вероятность перегрева процессора. На самом деле это одна из наиболее частых причин подобных проблем.

На этапе чистки и визуального осмотра вы должны были убедиться, что процессорный кулер не забит пылью, его вентилятор вращается, а радиатор надежно прижат к процессору. Также надеюсь, что вы не снимали его при чистке, так как это требует замены термопасты, о чем я еще скажу.

«CPU-Z» мы будем использовать для стресс-теста с прогревом процессора, а «HWiNFO» для мониторинга его температуры. Хотя, лучше для мониторинга температуры использовать фирменную утилиту материнской платы, она точнее. Например, у ASUS это «PC Probe».

Для начала неплохо было бы узнать максимально допустимый тепловой пакет вашего процессора (T CASE). Например, для моего Core i7-6700K это 64 °C.

Узнать это можно перейдя на сайт производителя из поиска в интернете. Это критическая температура в теплораспределителе (под крышкой процессора), максимально допустимая производителем. Не путайте ее с температурой ядер, которая обычно выше и также отображается в некоторых утилитах. Поэтому мы будем ориентироваться не на температуру ядер по датчикам процессора, а на общую температуру процессора по показаниям материнской платы.

На практике, для большинства более старых процессоров, критической температурой выше которой начинаются сбои, является 60 °C. Самые современные процессоры могут работать и при 70 °C, что для них уже тоже критично. Реальную стабильную температуру своего процессора можно узнать из тестов в интернете.

Итак, запускаем обе утилиты – «CPU-Z» и «HWiNFO», находим датчик температуры процессора (CPU) в показателях материнской платы, запускаем тест в «CPU-Z» кнопкой «Stress CPU» и наблюдаем за температурой.

Если через 10-15 минут теста температура на 2-3 градуса ниже критичной для вашего процессора, то волноваться не о чем. Но, если имели место сбои при высокой нагрузке, то лучше погонять этот тест 30-60 минут. Если в процессе тестирования произойдет зависание или перезагрузка ПК, то следует подумать об улучшении охлаждения.

Учтите, что многое зависит еще и от температуры в помещении, возможно что в более прохладных условиях проблема не проявится, а в более жарких сразу даст о себе знать. Так что всегда нужно охлаждение с запасом.

В случае перегрева процессора проверьте, соответствует ли ваш кулер . Если нет, то нужно его менять, никакие ухищрения тут не помогут. Если же кулер достаточно мощный, но немного не справляется, тогда следует поменять термопасту на более эффективную, заодно и сам кулер возможно установится более удачно.

Из недорогих, но очень хороших термопаст, могу порекомендовать Artic MX-4.

Наносить ее нужно тонким слоем, предварительно удалив старую пасту сухой и затем смоченной в спирте ватой.

Замена термопасты даст вам выигрыш в 3-5 °C, если этого окажется недостаточно, то просто доустановите корпусные вентиляторы, хотя бы самые недорогие.

14. Тестирование дисков

Это самый длительный этап после теста оперативки, поэтому я предпочитаю оставлять его напоследок. Для начала можно провести тест скорости всех дисков с помощью утилиты «HDTune», на которую я даю « ». Это иногда помогает выявить зависания при обращении к диску, что говорит о проблемах с ним.

Посмотрите параметры SMART, где отображается «здоровье диска», там не должно быть красных строк и общий статус диска должен быть «ОК».

Перечень основных параметров SMART и за что они отвечают вы можете скачать в разделе « ».

Полный тест поверхности можно произвести с помощью этих же утилит из-под Windows. Процесс может занять 2-4 часа в зависимости от объема и скорости диска (где-то 1 час на каждые 500 Мб). По завершении теста не должно быть ни одного битого блока, которые выделяются красным цветом.

Наличие такого блока является однозначным приговором для диска и 100% гарантийным случаем. Быстрее спасайте ваши данные и меняйте диск, только не говорите в сервисе, что вы уронили ноутбук

Проверять можно поверхность как обычных жестких дисков (HDD), так и твердотельных накопителей (SSD). У последних правда нет никакой поверхности, но если HDD или SSD диск будет каждый раз зависать во время проверки, значит скорее всего сбоит электроника – нужно менять или чинить (последнее маловероятно).

Если у вас не получается произвести диагностику диска из-под Windows, компьютер сбоит или зависает, то попробуйте сделать это с помощью утилиты «MHDD» с загрузочного диска «Hiren’s BootCD».

Проблемы с контроллером (электроникой) и поверхностью диска приводят к окошкам с ошибками в операционной системе, кратковременным и полным зависаниям компьютера. Обычно это сообщения о невозможности прочитать тот или иной файл и ошибки обращения к памяти.

Такие ошибки можно принять за проблемы с оперативкой, в то время как вполне может быть виноват диск. Прежде чем паниковать попробуйте обновить драйвер контроллера диска или наоборот вернуть родной драйвер Windows как описано в .

15. Тестирование оптического привода

Для проверки оптического привода обычно достаточно просто записать диск с верификацией. Например, с помощью программы «Astroburn», она есть в разделе « ».

После записи диска с сообщением об успешной верификации, попробуйте полностью скопировать его содержимое на другом компьютере. Если диск читается и привод читает другие диски (за исключением плохо читающихся), значит все нормально.

Из проблем с приводом, с которыми я сталкивался, это сбои электроники, которые полностью вешали или не давали включаться компьютеру, поломки выдвижного механизма, загрязнение линзы лазерной головки и поломка головки в результате неправильной чистки. В большинстве случаев все решается заменой привода, благо они недорогие и даже если несколько лет не использовались, умирают от пыли.

16. Проверка корпуса

Корпус тоже иногда ломается, то кнопка заедает, то проводок от передней панели отвалится, то в USB-разъеме замкнет. Это все может привести к непредсказуемому поведению ПК и решается тщательным осмотром, очисткой, тестером, паяльником и другими подручными средствами.

Главное чтобы ничего не коротило, о чем может свидетельствовать неработающая лампочка или разъем. Если сомневаетесь, отсоедините все провода от передней панели корпуса и попробуйте так какое-то время поработать за компьютером.

17. Проверка материнской платы

Зачастую проверка материнки сводится к проверке всех комплектующих. Если все комплектующие по отдельности работают нормально и проходят тесты, операционная система переустановлена, но компьютер все равно сбоит, возможно дело в материнке. И тут уж я вам не помогу, провести ее диагностику и выявить проблему с чипсетом или процессорным сокетом под силу только опытному электронщику.

Исключение составляет вылет звуковой или сетевой карты, что решается отключением их в биосе и установкой отдельных плат расширения. В материнке можно перепаять конденсаторы, но скажем замену северного моста, как правило производить не целесообразно, так как это дорого и нет никаких гарантий, лучше сразу купить новую материнку.

18. Если ничего не помогает

Конечно, всегда лучше самостоятельно обнаружить проблему и определить лучший способ решения, так как некоторые недобросовестные ремонтники норовят навешать вам лапши на уши и содрать три шкуры.

Но может быть так, что вы выполните все рекомендации, но не сможете определить проблему, у меня такое бывало. В таком случае дело чаще в материнской плате или в блоке питания, может там микротрещина в текстолите и она время от времени дает о себе знать.

В таком случае ничего не поделаешь, несите весь системный блок в более-менее хорошо себя зарекомендовавшую компьютерную фирму. Не нужно носить комплектующие по частям, если вы не уверены в чем дело, так вопрос никогда не решится. Пусть там разбираются, особенно если компьютер еще на гарантии.

Специалисты компьютерного магазина обычно не парятся, у них много разных комплектующих, они просто что-то меняют и смотрят ушла ли проблема, таким образом достаточно быстро и просто устранив неполадку. Также у них есть достаточно времени для проведения тестов.

19. Ссылки

Transcend JetFlash 790 8GB
Жесткий диск Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1 TB
Transcend StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3K